Конденсаторы проверьте. У меня включался долго когда они вспухли. Каждый и пальцем.

Откройте блок питания, и очень внимательно посмотрите конденсаторы около пучков проводов, которые идут внутрь системника. Обычно такую картину я наблюдаю при вспухшем конденсаторе на 16В, если обнаружите вспухший конденсатор - его можно заменить, причем если не будет такого же номинала, можно взять с большими значениями (как вольтаж, так и емкость), но лучше найти родной. А вообще всех этих проблем можно избежать, если использовать бесперебойник. Так же на счет памяти - пробуйте завести втыкая планки памяти по одной, сначала один слот проверяем, затем второй. Перед этим кисточкой с жесткой щетиной очистите слоты, а сами планки памяти(контакты) почистите обычным ластиком, затем можно протереть спиртом или одеколоном, но и ластика будет достаточно.

P.S. блок питания рекомендую проверить замыканием контактов на разъеме - зеленый с любым черным, зеленый должен располагаться рядом с защелкой. на схеме обозначен PS-ON, закорачиваем проволокой или скрепкой и включаем блок питания, тестером проверяем напряжения.

DQ35MP (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)

Мда.
Думаю без проверки в сервис-центре системного блока большого смысла в обсуждении нет .

посмотрите конденсаторы

И что ?
Думаю , что уважаемый коллега korsar обладая практическими навыками по работе с "железом" до такого дошёл бы и сам .
Раз задаёт вопрос и не указывает о визуальном контроле комплектующих , то ...

Хмм.. Интеловская плата. За все годы на них я не видел НИ ОДНОГО пузатого конденсатора. Но речь идет о блоке питания - читаем внимательно.

Откройте блок питания, и очень внимательно ....

А также смотрим. И также это. Потребности у людей разные. Кто технарь, кто гуманитарий.

Интеловская плата. За все годы на них я не видел НИ ОДНОГО пузатого конденсатора

У меня включался долго когда они вспухли.

Правда лет 7 отработала плата. DFI

Ваша мать содержит встроенное видео Intel GMA 3100. Пробовали запускать комп с включенным на интегрированное видео монитором, вынув дискретную видеокарту?

Судя по #186511 - да.

Частота памяти и тайминги, которые выставлены в BIOS для памяти, совпадают с реальной? Увеличить CAS latency пробовали?

1) На материнской плате вздутых конденсаторов нет
2) Разобрал блок питания, почистил всё от пыли, вздутых конденсаторов нет
3) Использую интегрированную видеокарту, но на данный момент отключил всё, монитор не подключен, только материнка и проц, сначало хочу добиться включения системы. Т.е. вчера у меня она включалась - вентиляторы работали. После прочистки БП - включается на секунду-две и выключается. (вентиляторы) Опять же эффект разовый, после этого пока батарейку не вытащу вообще никаких реакций при включении БП, только лампочки мигают.
4) Соответственно в BIOS войти не могу.

Под рукой запасного БП нет, поэтому попробую протестить имеющийся БП тестером.

Вопрос по поводу проверки тестером. Объясните поподробнее как именно мерить. Я правильно сделал измерения?
У меня есть тестер напряжения Sparta (один щуп, два режима: Direct Test, Inductance Breake-point test) и цифровой мультиметр М-830В
Сначало попробовал как написано выше закоротить скрепкой черный и зелёный провод и померить тестером - он мне выдаёт такую строчку "12v36v55v110v"
Затем измерил мультиметром.
Красный щуп в V-mA мультиметра, другой конец в зелёный провод БП. Черный щуп в COM мультиметра, другой конец в черный провод БП.
В режиме АС, range 200v, resolution 100mv, показывает "05,9"
В режиме DС, range 200v, resolution 100mv, показывает "0,30"

Также пробовал померить мультиметром в доп. питании 24v желтый и черный, питание для HDD - красный\желтый и черный. Результат - 0.

Измерять в режиме DC -это постоянное напряжение.
разъем COM на тестере это заземление, второй разъем на тестере - V-mA - предназначен для измерений напряжения (DC/AC), силы тока, и сопротивления.
Итак приступаем к измерениям:
1) на тестере выбираем режим измерения постоянного тока DC - разрешение до 20В.
2)Включаем БП без нагрузки предварительно замкнув зеленый провод с черным.
3) провод заземления тестера цепляем к массе БП - любой черный провод.
4) сигнальный провод тестера по очереди цепляем к разъемам на колодке
Для начала стоит измерить желтый и красный провод это основные напряжения БП +12В и +5В, далее меряем синий провод (-12В) и белый (-5В)- при расхождении значений больше чем на 0,2-0,3В уже стоит еще раз внимательно осмотреть на наличие вздутых конденсаторов...иногда они вздуваются не сверху а снизу...возле ножек которыми смонтированы на материнскую плату. Если на этом этапе напряжения все в норме, то измеряем дальше - на предыдущей картинке подписаны все значения напряжений.
Если БП выдает нормальные значения напряжений, стоит повторить измерения подключив нагрузку. Подключаем колодки к материнской плате, вставляем проц, включаем систему. Вооружаемся иголкой. Общий провод втыкаем в 4пиновый разъем в черный цвет, а сигнальным через иголку снимаем показания с колодки. сравниваем результаты. Если какое- то напряжение просядет при подключении, то тут либо БП, либо мамка - выяснятся заменой БП на заведомо исправный.

Напряжение показывает только на 5VSB = 5,16 (на материнке кстати мигает лампочка под названием SB_LED1) и PS-ON = 3,03
Похоже придётся взять новый БП...

Напряжение нормальные, но возьмите другой бп для проверки.

И все дружно забыли про 3.3В... На картинке приведенной выше все описано. Только нужно отметить, что гонять без нагрузки долго нельзя.. ну пару минут.. Плату отключаем от блока питания, курбель М-830В на символ диода и измеряем потенциальные контакты разъема питания платы (относительно черного провода) на предмет КЗ. Минимально - 150 Ом (значений). Смотреть силовые 5 , 3.3 и 12 В . И на разъеме доппитания. Также на контактах дросселей при вынутом процессоре. Там 40 примерно.

не забыли про 3,3В, я сказал что после +-5 и 12 надо проверять все оставшиеся.
PS-ON вроде 3,3 должен быть....PW-OK не помню значение.

5В.

А ещё такой вопрос - по идее если я замыкаю черный и зелёный провод и включаю БП, то должен запуститься кулер на БП? У меня он не запускается, также если подключаю допустим CD-ROM - не работает.
Завтра куплю б\у БП за символическую плату и проверю систему с ним.

Запуском блока питания от мат. платы управляет обычный полевой ключ. Эквивалентно простому замыканию. Кулер должен вращаться - если не заклинен.

А вообще всех этих проблем можно избежать, если использовать бесперебойник.

это заблуждение , одно с другим не связано.
было бы привильно сказать: "если использовать качественый блок питания"

причина БП 100%.
можно просто включить в сеть на час(или минут на 20=ваши манипуляции с батарейкой), а потом включить
я думаю он включиться. но это не надолго.
батарейку померяйте тоже

это заблуждение , одно с другим не связано.

Связано. Качество электросети оставляет желать лучшего, плавает не только напряжение от 160 до 270, но и частота, причем последнее намного печальнее для техники...
Пример: На предыдущей работе часто летели БП на одном участке(1 раз в 2-3 года). Причем системники были разные, в том числе и с хорошими БП. После того, как туда установили ИБП, проблема ушла сразу на всех компах.
Даже на домашнем компе пару раз менял за последние 4 года...после установки ИБП БП живет уже 4й год.
Работаю с множеством людей именно по железной части - картина такая наблюдается у большинства. У тех у кого не наблюдается - живут в новых домах, где электричество поставляется не через допотопные трансформаторные будки. Так что...

еще раз повторюсь просто нужен качественный БП,
например серии APS A135 фирмы Chiftech запас по входному напряжению 160-270 В
и по частоте 42-58 где-то так
Если китайский, он не зависит от ИБП и так выйдет из строя, не смотря не на что.
и входное напряжение тут не причем , нет зависимости.
при правильном подборе БП нет таких проблем.

Проблема была в БП. Купил новый, сейчас всё работает.
А что делать со старым? Прослужил 4,5 года,(4 года был подключен к обычному пилоту, а последние полгода к ИБП) стоит ли его ремонтировать?

Нет. Он уже старый, малоэффективный и цена ремонта будет высока.

http://monitor.espec.ws//files/_____apfc_711.jpg

Проблема была в БП. Купил новый, сейчас всё работает.
А что делать со старым? Прослужил 4,5 года,(4 года был подключен к обычному пилоту, а последние полгода к ИБП) стоит ли его ремонтировать?

что я говорил
Я думаю проще выкинуть или пионерам подарит. ну если заняться нечем можно поковырять

Цикалов Иг Конст-ч своим гениальным чутьём в первом же минифоруме указал путь: "Проверить блок питания - возможно затыкается при подключении нагрузки". То есть: со временем Ваш БП утратил мощь выдерживать пиковую перегрузку при включении Вашей мощной мат-платы. А после сработки внутренней системы защиты БП уже не может разблокироваться, пока Вы не снимете подачу энергии в него (- такова особенность защиты, чтоб энергоблок "не дёргался" и не спалил дорогую мат-плату).

Поэтому, если в статическом установившемся режиме Вы замеряете выходные ключевые напряжения (+5V, +12V , +3,3V) в пределах нормы и достаточно стабильные, то оставьте старый БП в качестве лабораторного источника напряжения (для подключения к нему различных электронных низковольтных самоделок).

Эксперт Алексей верно заметил: даже если "Напряжение нормальные, но возьмите другой бп для проверки". Тестер - инерционный прибор, он помогает выявить явное повреждение и локализовать его до 1 заменяемого элемента. Но тестер не покажет Вам неспособность БП выдержать пиковый перегруз.

Возможно, Ваши друзья или клиенты принесут Вам в диагностику старый маломощный сисблок, кот-й не запускается (не выдаёт видео) с ещё худшим БП. И если Ваш старый БП запустит его - Вы сразу выявите место дефекта и повысите свой мастер-рейтинг.

Моя покраснела...