Все теперь понял в принципи не чего сложного нет, на выходных займусь.

Там ниже есть стабилизатор типа 1117 - на одном из его контактов должно быть 3.3 в дежурном режиме. Только именно через резистор - напрямую нельзя. 2.5 - в принципе в пределах лог единицы - но все-же маловато.. До 3 В дотяните. И аккуратнее - плата неплохая - жаль будет если угробите..

Замерил старую мать со старого компа напряжение 3.8 В.

URL >> почитайте - если интересно. Напряжение питания на нее 3.3В

Дополню совет Игоря Конст-ча: "контакт на PS_ON - где Вы меряли 2.5В соединить с близлежащей точкой где в дежурном режиме есть 3.3 или 5 В" - я полагаю, что +5 Вольт в дежурном режиме проще всего взять с вывода 9 разъёма БП-ATX. Новый резистор типа МЛТ-0,25 (или любой другой тип примерно такой же мощности 0,25 Ватт) с номиналом в 2 … 3,3 кОм имеет достаточно длинные выводы. Вы можете для начала просто впрессовать эти выводы в гнёзда N9 и N14 разъёма на жгуте со стороны проводников (без паяльника). Тогда напряжение PS_ON на входе N14 БП в пассивном состоянии повысится до устойчивой нормы, и БП перестанет самопроизвольно (без команды) переходить в Рабочий режим (раскручивать вентиляторы и прочие процессы).

Так как тянуть провода по всей плате - некошерно - то от ближайшей точки. Правда точки бывают разные... Еще раз повторюсь - это не полноценный ремонт, а поддержка штанов. Если поможет - можно оставить как есть, а лучше - заменить мсх. Смущает "напряжение падает до 0.57 v" - при этом отключаться с кнопки при длительном нажатии не должна плата.

Я и не предлагаю "тянуть провода по всей плате". Чтоб обойтись без проводов и без паяльника, просто вставляем выводы резистора в нужные гнёзда БП-разъёма со стороны проводников.
"напряжение падает до 0.57 v" - может триггер "не держит" состояние?
Если впрессовка резистора на поможет, тогда остаётся менять микросхему в Сервис-центре.

Каков возраст материнки? Поскольку материнка не из дешёвых, может воспользоваться гарантией? Умение держать в руках паяльник не гарантирует качественную и точную пайку на мат плате. Может отнести в СЦ, пусть по гарантии ремонтируют? после "самоделкиных" бывает только хуже.

Немного о лицензии:

1) Особенности использования OEM-версии
Основной отличительной особенностью OEM-версий является то, что они «привязаны» к компьютеру, на который были первоначально установлены, и не могут быть перенесены на заменяющий компьютер или любой другой ПК.

Термин «персональный компьютер» означает полностью собранную компьютерную систему, включающую по крайней мере центральный процессор, материнскую плату, жесткий диск, блок питания и корпус. При замене любого компонента компьютера, кроме материнской платы, пользователь сохраняет право использования ОЕМ-лицензии. При замене материнской платы требуется новая лицензия, [u]за исключением случаев замены материнской платы на аналогичную или идентичную при гарантийном ремонте.[/u]

Поэтому, все гарантийные случаи надо приносить и производить действия обязательно в сервис-центрах (там куда Вам и предложено обращаться с гарантийными случаями, а ваш, думаю, таковым и является. А там пусть делают или гарантийный ремонт или замену. Главное, чтобы работало и лицензия сохранялась ).

2) Ну а если коробочная версия, то уже "другая песня"

Преимуществом коробочных версий является:

возможность переноса на другой компьютер, что не доступно, например, для OEM-версий любых продуктов и корпоративных версий Windows

Гарантия закончилась зимой, если бы даже не закончилась, комп собирал сам, железо покупал в "никсе" с москвы почтой, а у нас такие сервисные центры что... стыдно говорить, у них один ответ покупайте новую мать у нас мы её вам установим, а выбор, три штуки дешовые лежит весь выбор. Так что если буду менять то опять с никса, дешевле и выбор хороший, только теперь не знаю какую марку, считал что ASUS качественно делают, а она не долго отработала.

Бывает, люди грешат на производителя, а сами не стараются соблюдать элементарные меры предосторожности. Приведу т-ко 4 примера:
1)В 1 из аудиторий Хабаровской академии повредился сисблок. Им дали другой, новый. Он неделю поработал - и тоже отказал. Та же участь постигла и 3й сисблок, все блоки были разных производителей. Оказалось, плохой эл-контакт в розетке ~220V был причиной эл-толчков и повреждений. Пользователи могли прислушаться к слабому потрескиванию разрядов, но проигнорировали предвестник беды.
2)Начинающий комп-работник повредил 2 дорогие видео-платы оттого, что не соблюдал простое правило: сначала соедини видео-кабель монитора с сисблоком, потом подсоединяй энерго-кабели!
3)Множество электронных микросхем повредилось от электростатики. В сильно-сухом отапливаемом помещении люди снимают свитер, заряжаются этим трением до десятков кило-Вольт, потом тянутся рукой к телевизору или компьютеру - кожа чувствует эл-шок, электроника умирает.
4)В ординаторской нашего нового хирурга обычно накурено. Доктор открывает окно, в супер-сухом воздухе электризация даже без трения свитера настолько сильна, что я подношу флэшку к USB-порту - и испытываю эл-шок. Помогает предвари-касание к стене (разрядка).

Модули опер-памяти без анти-статической упаковки и прочие бескорпусные элементы цифровой электроники нельзя передавать из рук в руки! Перед вставкой модуля в мат-плату надо предвари уравнять заряды тела и комп-корпуса касанием к корпусу! Пусть выполнение этих простых страховочных мер избавят вас от досадных повреждений!

Спасибо за советы.

Что-то Вы не пишете о попытках восстановить свою систему. Наверное, готовитесь покупать новую за много тысяч? А я сегодня шёл по тайге за ключевой водой и думал: Как бы я поступил на Вашем месте? У Вас ведь дефект пустяковый: сбоит триггер матплаты, который должен помнить состояние сисблока: Включен либо Отключен. Этот триггер - необязательный узел, 10 лет назад компы работали без триггеров. И назывались системы AT (а не ATX). Включишь выключатель - система начинала загружаться. Вышел из Windows - на экране сообщение: "Теперь эл-питание можно выключить".

Конечно, Вам виднее в принятии решения. Может у Вас имеется достаточно средств и доп-причины, побуждающие купить новую матплату? Но я бы перед тем, как тратить многие тысячи, обязательно попробовал метод, предложенный Игорем Константиновичем, "подтянуть" пассивный уровень триггера до уверенного состояния логической единицы доп-резистором. Если Вы живёте в глуши (как я), где нет радио-магазинов, можно выпаять резистор из старой электроники. Сейчас на резисторах не пишут "2кОм", приходится пользоваться Цветовой кодировкой резисторов, она проста.

Если напряжение на PS_ON в дежурном режиме не удастся подтянуть до 3V и сисблок будет продолжать авто-запускаться без команды - перережьте зелёный провод PS_ON примерно посредине. Зачистите конец, идущий внутрь Блока Питания. Заизолируйте 2й конец, соединённый с выводом 14 БП-разъёма. На зачищеном конце должно быть +5V при подаче ~220V в БП. Но теперь комп не должен начинать загрузку ни самопроизвольно, ни после нажатия кнопки Старт на передней стенке сисблока. Убедитесь в этом!

Как теперь запускать Вашу машину? У Вас 2 варианта. Либо зануляете зачищенный конец прикрутив его на корпус, а включать будете выключателем ~220V (он у Вас имеется на БП). Либо коммутируете зачищенный конец на корпус ч-з доп-выключатель. На моей выше-схеме показана кнопка "Принуди-запуск БП…". Но ею можно пользоваться т-ко для проверки запуска, когда жёсткий диск не подключен. Некоторые умельцы любят проверять пуски касанием оголённого конца провода к корпусу, такой искровой дребезг может повредить мощный БП. Надо использовать хороший бездребезговый выключатель. После отключения надо выждать не менее 15 секунд перед повторным включением (защитный термистор в БП должен остыть перед пуско-зарядным током).

Что Вы проиграете? Некоторое удобство запуска/выключения.
Что Вы выиграете? Экономию в примерно 10 тыс руб (стоимость материнки + проц + оперпамять + пересылка + время). У Вас добавится опыт, уверенность в знании железа и вкус Победы! Чего Вам и желаю.

Вольтподтяжка почему то не чего не дала. Сделал как вы сказали, разрезал провод PS_ON, прикрутил на корпус, включаю питание на БП запускаются вентиляторы как и раньше и потом уже нормально запускаю системник кнопкой power как положено, нету таково как раньше "успею или нет". Также отключаю, завершаю систему, а потом уже отключаю питание БП. Теперь намного удобней стало. Спасибо вам за совет.

Хорошо, что Вы ответили, а то я за Вас переживаю.
"Вольтподтяжка почему то не чего не дала" - значит, повреждён триггер мат-платы. Обычно он повреждается, когда пользователи стыкуют разъём БП-ATX с матплатой, не отключив предвари БП от розетки ~220V.

"включаю питание на БП запускаются вентиляторы как и раньше и потом уже нормально запускаю системник кнопкой power как положено" - я не понял механизма или Вы поторопились описать? Перерезав провод PS_ON , Вы отключили влияние неизлечимого триггера на запуск БП и всего сис-блока. Теперь Ваше нажатие на кнопку Power на передней стенке сисблока влияет т-ко на состояние откушенного триггера, больше ни на что. Вам совсем не обязательно и бесполезно нажимать кнопку Power.

Вероятно, после подачи энергии в БП он неск-ко секунд входил в рабочий режим, а Вы тем временем нажали кнопку Power, и решили, будто запуск системы произошёл от Power-нажатия. Следующий раз не торопитесь. После подачи энергии Комп должен запуститься без Power-нажатия. Если это не так, значит, я чего-то не учёл?

Еще рас перепроверил, кнопки работают и повер и резет, повер- на включение и на выключение, резет-на перезагрузку, вообщем как положено. Как я вас понял,- я перерезал зеленый провод "он один в этом разъеме" прикрутил к корпусу тот конец который именно от БП, на нем 5 В., вот. Без повер-нажатия не запускается, а только работают вентиляторы.

Сколько на контакте получили?

"Как я вас понял,- я перерезал зеленый провод "он один в этом разъеме" прикрутил к корпусу тот конец который именно от БП, на нем 5 В" - ну Вы молодчина, Aleksey! Вы поняли как надо! Конечно, надо занулять конец, управляющий запуском БП, а не тот, кот-й соединён с умершим выходом триггера в мат-плате! Я исправил свою ошибку в выше-сообщении.

"Без повер-нажатия не запускается, а только работают вентиляторы" - значит, в Вашей мат-плате умер не сам триггер, а только его выходной ключ, управляющий запуском Блока Питания! Вы занулили запускающий вход БП, и теперь Вам придётся отключать БП вручную выключателем ~220V на его задней стенке после того, как BIOS сообщает Вам, что питание мож отключить, верно?

"кнопки работают и повер и резет, повер- на включение и на выключение, резет-на перезагрузку, вообщем как положено" - поздравляю Вас с Победой!

На контакте получил 2.9 В.

Большое спасибо за помощь, но биос не чего не сообщает, завершение системы проходит, монитор тухнет, выжидаю сек. 10, и отключаю питание. Потом как появятся лишние деньги так куплю новую мать, а пока эта работает и нормально.

Вам спасибо за интересный Вопрос и сотрудничество! Оформляю Ответ.

проще мульт поменять... недорого..

"мульт" - это Вы о чём?

У Вас есть шансы отремонтировать Вашу матплату своими руками, если это для Вас важно, и захочется повозиться. Алгоритм действий основан на статистической обработке напряжения на выходном ключе триггера в зависимости от состояния триггера. Опишу кратко и примерно, чтоб Вы заимели представление о время-затратах.
1)Вход PS_On БП отсоединяем от корпуса и изолируем его, чтоб БП не мог перейти в Рабочий режим (и не загружал ОС).
2)Выход триггера (вывод 14 разъёма ATX) соединяем с +5V_Standby (вывод 9 разъёма ATX) ч-з маломощный резистор сопротивлением 2…5кОм.
3)Подаём ~220V в БП и исследуем зависимость напряжения на выходе триггера ДО нажатия кнопки Power и ПОСЛЕ нажатия. В исправном триггере до нажатия долж быть почти +5V (пассивное состояние), после нажатия - 0V (кмд-попытка на запуск БП в Рабочий режим).
4)Если на вашем триггер-выходе напряжение НЕ изменилось, значит ключ совсем "сдох", заканчиваем попытки.
5)Если Вы заметили устойчивую разницу в уровнях, то можно развить успех. Например, если на триггер-выходе ДО нажатия кнопки Power было 2,5V, а после стало 1V, и если болезнь НЕ прогрессирует (разница уровней НЕ ухудшается от времени), то самодельный интегратор-компаратор на паре простых микросхем преобразует полученные уровни напряжений в стандартно-логические, на которые БП сможет отработать адекватно.

multi input/output (MIO), super input/output (SIO)........

Я потратил 20мин. На http://ru.wikipedia.org/wiki/ не удалось найти подходящ статьи по запросам MIO , SIO , multi_input , multi_input_output . На www.google.ru/ есть какие-то Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Systems , но изучать наугад (по теме ли оно?), да ещё на английском - мозгов и времени уже не хватает.

Я потратил 20мин. На http://ru.wikipedia.org/wiki/ не удалось найти подходящ статьи по запросам MIO , SIO , multi_input , multi_input_output . На www.google.ru/ есть какие-то Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) Systems , но изучать наугад (по теме ли оно?), да ещё на английском - мозгов и времени уже не хватает.

Наверно вот это

URL >> 20 сек... URL >>



Жаргонизьм с моей стороны...

Спасибо за просветляющую наводку!